八天大长假还没到，成都就已经火上热搜了，没赶上大运会的人们，憧憬着能在中秋国庆补上这份热闹。

　　青城山的攻略被点了十几万次赞，社交平台上涌出各种大熊猫繁育研究基地游玩的最快路线，人们拿出平时“旅游特种兵”的经验，来抢占成都的民宿。这座有着火锅与酒馆的城市，毫不例外地成了远方的香饽饽。

　　而有意思的是，成都是一个慢性子的城市，不出两天，人们就会发现蜻蜓点水式地打卡未必比随便出门遛个弯儿更巴适，或者按照时髦说法，叫Citywalk，一天慢慢走地下来，就会发现，成都人不着急，连带着这整个地方都是悠闲的。

　　比如河对岸总有一个扶着茶杯打盹的大爷，拐入某个小巷，朴素档口里总有人叫卖着叶儿粑、豆腐脑、钵钵鸡、老妈蹄花，或者在街头车尾箱的小摊子上挑个萌萌的特色文创，学着成都人的脾性，走到哪算哪。

　　“和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留，你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口。”

　　无数人对成都都有具体的想象，那热辣的火锅、温情的酒馆、暗夜里的小巷以及说不清的故事，经由旋律传播到了更远的地方，它像是火车尽头的终点站，既闲适，又有野生的活力。

　　然而歌里始终是陌生的描述，倒不如亲自潜入成都的街头，来一场真切的Citywalk。

　　在地铁2号线人民公园站下车，一整条祠堂街都能看见闲适的小帐篷，而鹤鸣茶社是其中最有老味道的一处，树荫底下摆着十几把竹椅子，人声嘈杂，吃茶看报，偶有伙计穿梭其间。

　　隔着廊道，能望见小路边下棋的老大爷，河里水流潺潺，那边有人采耳，这边有人拎着长长的壶嘴表演倒茶，树影星星点点，在报纸上跳动，连看报都看得瞌睡起来，成都就有这么一种闲适性格。

　　或者干脆起身往公园里晃悠，出了门就是祠堂街，一路上青砖灰瓦的建筑鳞次栉比，美术馆、咖啡厅、独立书店、美术社旧址沿路而起，摇着蒲扇往下走，总能撞上一两个艺术展览。

　　一日晃过去，回头看公园里老大爷还吃着茶，借傍晚一点微光，舍不得收拾棋盘。

　　对成都而言，热锅上飘出的烟火气才是灵魂，在离太古里四个地铁站的青羊小区综合市场，小吃店铺满满当当，每个塑料网筐里都装着老百姓的生计，红红绿绿的，既朴素又生气勃勃。

　　从门口往里走，一整条街都引得人垂涎欲滴，西瓜剖开了艳红的瓤，黄毛小狗趴在地上闻那圆滚滚的圣女果，水泥地上随意垫着泡沫板，辣椒、红枣、柿子甚至火锅底料挤挤挨挨地往上爬升，每进一个铺子，都能一头扎进活色生香的日子里。

　　烤兔、锅盔、甜皮鸭、辣椒面统统装在小塑料碗里，伴着吆喝声摄入碳水，也可以干脆端着碗筷走街串巷，或者趁着暮色再走几百米，到抚琴夜市去吃宵夜，沿街架起来的小吃摊子正把灯泡撵得通亮。

　　三轮摩托车载着刨冰与莲子羹，十几块钱撮一顿烧烤，在翻炒声中懂得什么叫“巴适得板”。

　　在CBD以外，废弃工厂建筑园区给出了一个另类的出游答案，它空旷而极具艺术气息。

　　慢慢乘坐公交一路晃悠，到梵木文创园下车，沿着清溪绿坡走，闯入僻静园区里，高墙耸立，铁质回廊横架于两栋建筑之间，青藤爬满红砖，与都市的嘈杂截然不同。

　　这里曾经是中体产业成都滑翔机制造厂，1965年的工业遗风吹进当代的艺术阁楼里，抽象艺术画作悬挂在裸露的墙皮上，庞大的旋转楼梯蜿蜒而下，走几步就能撞见废弃阶梯里冒出的美术理想。

　　有些本该荒凉的水泥墙面与栏杆，被饱满地刷上油漆，桃红、冬青、蛋黄、湖蓝互相冲撞，手作艺人们在这张扬的颜色里开办市集，一不小心拐个弯，就能撞见零碎而活泼的艺术气息。

　　最具性价比的游玩，无非就是公园了，溜达着聊聊闲天，一晃就消磨了半日时间。

　　尤其望江楼公园毗邻着四川大学，都是不喧哗的处所，矮竹椅子上摊着书，或者搬一把到江水边对坐发呆，江风清清凉凉地拂着石板路子，偶然从高空中传来几声鸟的啾鸣，利落而清脆。

　　往园子深处走，密密的竹竿子拔地而起，一丛一丛的，遮天蔽日地把小径也晕染成墨绿的阴影，林子里掩映着唐代女诗人薛涛的雕像，纪念馆清清净净的，风里吹过文学的味道，小野猫不经意间从暗处无声地掠过，撞得细长竹竿子直抖，顶部竹叶缓缓地由左摇到右。

　　吹饱了竹林微风，可以蹬十来分钟单车到四川大学，这独属于学生的书生气大公园，草坪里也许掉落着谁的羽毛球，青葱树荫里蜿蜒出一条沥青小道，白茸茸的七里香一团一团地铺在廊顶，躲在底下坐会儿，打个盹也无妨。

　　一觉醒来，公园里泥土的、石板的、竹林的、青藤的气味绕进胸中，这一趟散步也就很好地结束了。

　　从地铁2号线的春熙路站下车，纵横交错的里巷与广场尽收眼底，巨大的熊猫雕塑正往建筑顶部攀爬，商圈里走着，随处能够瞥见穿着自由而大胆的模特们，或者偶遇某个奢侈品快闪。

　　现代化建筑线条嵌在青瓦翘檐之间，哪怕LOUIS VUITTON与灰砖廊檐也是共存的，老式瓦坡屋顶下掩映着草间弥生展，夜色一落，独栋老屋亮起霓虹灯，又经由落地的玻璃幕墙映射回来。

　　逛累了就往北散散步，300多年前的大慈寺静谧矗立，那头灯红酒绿，并不妨碍这头钟鸣祈福，大隐隐于市，赭红色石柱掩映在老树间，成为春熙路现代潮流中一汪古老的泉口。

　　无意中，太古里把当代年轻人的精神状态具象化了，一边及时行乐，一边串起佛珠烧香诵经。

　　在香火缭绕中思考，又或者在教堂的梁柱之间冥想，这在成都是不需要很费力就能做到的。地铁1号线从文殊院站到骡马市站，仅仅一站相隔，就能觅得属于东方信仰的寺庙文殊院与来自西方的平安桥天主教堂。

　　文殊院于康熙年间重建，满院木质建筑，属于典型的川西平原古建筑风格，青葱的藤叶一路沿着瓦片蔓延，香炉底下积起厚厚的香灰，由1697年至今，人们纷纷在这里诉说、祈福。

　　而平安桥天主教堂具有拜占庭式建筑的风格，108根楠木廊柱排开来，阳光透过彩色玻璃，被菱形窗户斜斜地切割散落，镂空的十字架里可以望见圣母玛利亚的白色雕像背影，从1897年起，这里就落满了脚步声。

　　在历史的氛围中喝茶、抄经、吃点心，像进入油画一般，在市井高楼中暂时抛却喧嚣。

　　跟着老成都人看川剧，台上鼓声紧促，台下啜茶打拍子，调子曲里拐弯地伴着唱词，30块钱一张票，窥见市井里孕育出来的艺术精神。

　　驱车前往府青路的三花川剧艺术中心，满地古玩藏品的市场底下盖着一座小剧场，戏班子紧锣密鼓地登台，老演员踩着官靴瞪圆了眼，或者一顿一挫地唱《八郎回营》，或者吊高嗓子来一出《思凡》。

　　往后台觑一眼，昏黄灯光下几个白脸红眼的身影对着镜子忙碌，石灰墙上朴素地挂着戏服，唱了几十年戏的演员已长出白鬓，仍旧把一张脸扑得煞白，仔仔细细地勾出眉与鼻，准备登台。

　　听完了戏可以坐半个小时公交到二仙桥西路站，这里有另一处文化的舞台——有杏书店，不到50平方米的店面，常常有公众人物来此对谈或开讲座，围绕着某本书籍或者城市的某一个话题。

　　由戏曲到小论坛，把有腔调的、无声息的、潜移默化的、敲锣打鼓的文化生活过了个遍。

　　沿路一直走，白夜、小酒馆、药厂、美西……酒里荡漾着人们的心事，窄窄的街沿上站满对饮的朋友，暗黄灯光倒映在赭红色酒水里，所有人都在此毫不顾忌地大笑或争论，逐渐微醺。

　　店里偶尔有人弹唱，几个人拨动木吉他，旋律就带着酒与心事缓缓地扬了起来，舞台没有距离感，周围紧紧绕着听歌与沉默的人们，有时零零落落地碰个杯，有时心里一动就跟着唱了起来。

　　从酒馆里出来，外边热热闹闹地开着不少日常的小铺子，抄手店老板娘半卧在竹椅上刷视频，三轮车小玻璃柜里摆着老大爷的小本吃食买卖，不知哪个店的伙计出来歇口气，松松地解了围裙，背靠着树干啜点小酒。

　　在玉林路的夜色中游荡，触目可及的是潜伏于这座城市的一个个人的勤奋、疲惫与生活理想。

　　如果不想跑太远，又打算在书堆里从早泡到晚，那么从倪家桥地铁站下车就能一口气逛遍三个小书店，各个相距几百米，散散步的工夫，就从这里的日本文学区逛到了那里的中国诗歌区。

　　长野书局有着墨绿的店面，作家与诗人的小画像有几个手指头大，贴在木质书架上，泛黄的纸片上手写着书籍分类：写作、女性主义、泰戈尔、中国现当代，循着淡蓝水笔的指引，足够在这里消磨个把小时。

　　一苇书坊的墙上赫然挂着“精神按摩”四个竖幅，既卖酒又卖书，隔壁还临着一家饺子店，追求思想，也追求世俗的生活，玻璃墙上用马克笔写着推荐书单，摸不着头脑时，这就是最好的索引。

　　方寸书店的性格则更为强烈，以女性为主题，平整的红砖地上排放着简朴的木质书架，女性作家的名字鳞次栉比，她们的海报紧紧靠着贴在墙上，像是一幅互相聚力、彼此鼓励的景象。

　　要么从青龙湖骑到白鹭湾湿地，要么从青龙湖绕到电子科技大学清水河校区，沿路满眼的青葱绿植，在艰难爬升的呼吸声中，驶过湿地、丛林、草坪、溪流，车轮快速轧过一条条白色分割线，擦肩而过的都是奋力的骑友。

　　全程100公里，多巴胺色彩的栏杆与道路像无声的鼓劲，快速掠过一丛丛松树与白房子，像是加速冲进宫崎骏的动画世界，从湛蓝的天色骑到彩霞通红，滑过高架桥底，偶尔望见向日葵，不觉就骑到了自己设下的终点。